У нас на улице продолжили новый водопровод и мы решили не подключать старые трубы, которым по 30 лет, а проложить новые.
У родителей прокопали траншею во дворе, подняв плиточку. В траншею проложили серую полипропиленовую канализационную трубу, в нее уже просунули трубу для водопровода, трубу брали 32-ю полипропиленовую и паяли.
В нашем доме, где живу я с женой и дочей капать пришлось не так много, но тут был совсем другой подход. Изначально планировали новую трубу протягивать взамен старой, т.е. старую вытаскивать связав с новой. В итоге сделали немного по другому.
Возможно у многих возникает необходимость проведения водопровода взамен старому, поэтому опишу по порядку.
Итак исходная ситуация. У нас есть 3 колодца - идем справа налево.
Первый на улице - новый колодец.
Первый колодец наполовину полон воды (дождь, подземные воды, вода идет по траншее), в нем идет новая водопроводная труба и в нее мы будем врезаться.
Второй колодец - посередине - это старый колодец . В нем проходит старый водопровод. Делался он 30 лет назад, глубина его 2.1 метр. Воды в нем нет, сухо.
Третий колодец - находится во дворе около дома. Его также делали 30 лет назад. В нем имеется водопроводная и дренажные трубы, для стека и отвода воды.
Первый день
От первого колодца ко второму копали траншею и пробивали дырку под забором и бетонным фундаментом. Прокладывали канализационную полипропиленовую трубу, чтобы в нее просунуть водопроводную. Засыпали, затромбовали. Работе препятствовал сильнейший ливень)
Второй и третий колодцы, как оказалось соединяла асбестоцементная дренажная труба диаметром 100 мм. Эта труба с годами заилилась немного. Мы ее прочищали стальной калиброванной проволокой: сначала просунули проволоку из одного колодца в другой, привязали веревку за конец и на этом стыке навязали кусок тряпка. Проволоку вытаскивали из одного колодца, потом веревкой затягивали обратно. И так 3 раза. Этого хватило, чтобы выгнать оттуда грязь.
Наличие дренажной трубы нам очень сильно облегчило жизнь, т.к. на этом участке между вторым и третьим колодцем над трубой имеются и дерево и постройка в виде сарая с бетонным фундаментом.
На второй день мы из третьего колодца в дом начали делать “подкоп” на глубине 60-70 см (дно колодца). Почему “подкоп”? Потому что между домом и колодцем была бетонная отмостка глубина ее - 25 см. долбить не хотелось, поэтому прокопали из колодца к фундаменту дома дырку под землей (ширина и высота - штык лопаты), длина 1 метр.
Фундамент из камня бута.
Напротив колодца перфоратором просверлили фундамент и пробили дальше штырем, чтобы он вылез изнутри.
В фундаменте нужно было делать дырку для водопроводной трубы, перфоратором никак дырку нужного диаметра не сделаешь, потому что бут, и сверло будет гулять. Ломом - это поломать фунламент.
Бить отверстие в фундаменте нужно шлямбуром.
Отверстие пробили быстро, хотя рассчитывали колотить до вечера).
Приступили протягивать новую водопроводную трубу.
Труба у нас черная полипропиленовая водопроводная диаметром 32 мм. Тянули ее из среднего колодца. Конец проволоки калибровки торчал из дренажной трубы - в нему мы проволокой прикрутили трубу (предварительно надпилив конец, просверлив и скрутив проволокой, чтобы получился конус). Из третьего колодца вытаскивали проволоку, затаскивая трубу. Потом трубу пропустили из колодца уже под дом. Из среднего колодца конец трубы пропустили в первый колодец. Все это у нас заняло минут 10 максимум.
До 15 часов второго дня мы закончили основную работу. Труба у нас была проложена! Ура!
Осталось соединить трубу в колодце и уже под домом соединить с металлопластиковой трубой, Т.к. у нас дом не несколько хозяев на трубе ставим колено и краны с переходом на металлопластиковую трубу.
Таким образом мы за 2 дня провели новый водопровод в дом через старые колодца и дренажные трубы между ними.
А теперь немнго фото
Врезка водопроводной трубы в основную центральную. Как видно на фото, наша труба пластиковая черная пошла вбок внутри серой канализационной трубы. С эту же серую трубу будет идти еще одна водопроводная труба.
Дырку в колодце делали перфоратором и кувалдой)
Водопроводные трубы под домом. Справа - старая оцинкованная труба, слева - новая выходит в пробитое отверстие в фундаменте.
Саму трубу в третьем колодце перед домом мы утеплили.
Разводка воды по дому. Белую металлопластиковую трубу просто перекрутим на новую и все.
Тройник мы поставили на конец трубы. Переход с 32-й на 25-ю
Пластиковый переходник с 25-й пластиковой трубы на полдюймовый кран и на 20-ю трубу металлопластиковую
Все монтируется в считанные минуты. Быстро и удобно
Если у кого есть подобный или совсем другой опыт - делитесь, будем рады!
Пластиковые трубы водоснабжения идеально подходят для формирования частных трубопроводов, ориентированных на снабжение жилых домов небольших размеров.
Особенно популярны изделия из полиэтиленовых и полипропиленовых образцов. Они, вследствие своих уникальных характеристик и привлекательной цены, завоевали устойчивые положения на рынке.
В этой статье мы рассмотрим процесс, с помощью которого осуществляется прокладка пластиковых трубопроводов, их сборка и соединение своими руками.
Cодержание статьи
Выбор материалов
Любой рабочий процесс, не имеет значения какой именно, начинается с предварительного планирования и подбора инструментов. Монтаж водопровода из – не исключение.
Современные пластиковые трубы не ограничиваются одной только разновидностью из полипропилена. Не менее популярны изделия из полиэтиленовых материалов, поливинилхлорида, смешанных составов и т.д.
Каждый материал имеет свою стоимость и свои характеристики, отвечающие тем или иным требованиям, по которым ведется его прокладка.
Например, особенность полиэтиленовых изделий – низкая стоимость, возможность паять их в любых положениях, прочность и долговечность. Прокладку полиэтиленовых изделий можно осуществлять как по земле, так и непосредственно под ней.
В земле для полиэтиленовых труб нет никаких угроз, они долговечны и крайне прочны, поэтому выдерживают нахождение там, в течение многих десятков лет.
Зато для полиэтиленовых изделий, особенно напорных, характерны также разрушения при контакте с носителями крайне высокой температуры, а также медленное деформирование под ультрафиолетом.
Для поливинилхлорида характерна меньшая прочность, с устойчивостью полиэтиленовых труб ему не сравнится, зато стоимость ПВХ в разы меньше, его легче монтировать, а по основным требованиям он конкурентам практически не уступает.
Из пластиковых труб, рассматриваемых на рынке напорных и безнапорных трубопроводов, остаются еще полипропиленовые изделия. Полипропилен – уникальный материал. – прочнейшие пластиковые заготовки, в равной степени хорошо противостоящие как перепадам давления, так и резким скачкам температуры.
При желании можно докупить армированный полипропилен, укрепленный стекловолокном или алюминиевой фольгой. Прокладка ПП труб ведется своими руками, как в земле, так и над ней. Единственный серьезный минус – стоимость. Стоимость полипропиленовых изделий, особенно напорных и армированных – существенно выше цены на конкурентные варианты.
Схемы монтажа
Разберем основные способы сборки пластиковых трубопроводов. Современная промышленность предоставила нам массу трубной продукции, соединять которую можно и нужно своими руками. Нужно всего лишь спаять два конца трубы.
Однако монтировать трубы своими руками – это не только паять их вместе. Куда более важный и серьезный момент – выбор схемы прокладки системы , путей прокладки трубопроводов и т.д.
Существует масса схем монтажа трубопроводов, но самые популярные всего две:
- соединение по параллельной схеме;
- соединение по последовательной схеме.
Для напорных трубопроводов водоснабжения проложенных по земле, коими является абсолютное большинство подобных систем – эти две схемы решают все поставленные задачи.
Параллельное подключение
Параллельное подключение означает, что по земле мы прокладываем сразу несколько веток трубопроводов.
Количество веток зависит от количества подключаемых приборов. Чем их больше, тем больше веток следует проложить.
Схема расположения здесь крайне проста и лаконична. Существует некий коллектор или сборный узел подачи воды. Как правило, он располагается в одной комнате, например, бойлерной или подсобке.
Узел многопоточный, состоит из линии с большим количеством выходов. Выходы либо заглушают, либо подключают к ним рабочую ветку трубопроводов. Каждая ветка питает какой-то один прибор или, в крайнем случае, комнату.
В чем преимущество напорных систем параллельного подключения? В их автономности. Если прорвет отдельную ветку – система останется в рабочем состоянии . Для напорных трубопроводов это огромный плюс.
Каждый прибор питается со своей трубы, следовательно, и обслуживать их гораздо проще. К тому же, можно сэкономить на диаметре труб.
С другой стороны, прокладка параллельных систем водоснабжения повышает стандартный бюджет, даже с учетом того что соединение пластиковых труб можно делать своими руками.
На каждую ветку нужны трубы и чем больше веток, тем больше труб.
Как видите, свойства этой схемы довольно неоднозначны. С одной стороны, она требует от вас вложения существенных средств, с другой, повышает универсальность и автономность трубопровода, тем самым гарантируя безопасность.
Последовательное подключение
Прокладывать трубы по земле можно и по последовательной схеме. Последняя предполагает несколько иной способ подключения труб.
В последовательной схеме имеется некая основная ветка, идущая от стояка. Ветка эта прокладывается по земле, с монтажом ответвлений в нужном месте.
То есть от стояка следует труба диаметром примерно 60-80 мм, которая направляется в ванную. В ванной от нее отходят мелкие трубы в . Основная труба тем временем направляется в последующие комнаты.
Преимущества последовательного подключения очевидны и первое из них – экономия материалов. Для прокладки нужна одна единственная крупная труба и несколько коротких и узких.
Также банально соединять трубы и прокладывать их оказывается проще, для полиэтиленовых заготовок это вообще, почти что идеальный вариант. В работе вы экономите время и деньги.
Однако экономия возможна только тогда, когда от одного стояка вам надо обслужить минимальное количество комнат, преимущественно располагающихся рядом.
Другими словами, если у вас всего одна ванная и кухня, при этом они находятся за соседней стенкой, тогда последовательный тип подключения даст свои результаты. Если же ванных несколько, и они расположены в разных концах дома, тогда сэкономить не удастся.
Выбор и подключение схемы водоснабжения (видео)
Соединение пластиковых труб
Осталось разобраться в том, как следует соединять пластиковые изделия между собой. Как мы уже отметили выше, если вы собираетесь действовать своими руками, тогда проще всего трубы просто паять. Это касается , предполагаемых к прокладке в земле.
Паять пластиковые трубы не сложно. Для этого нужно действовать по стандартной процедуре и иметь в наличии подходящий инструмент.
Этапы работы:
- Подготавливаем и замеряем трубы.
- Нарезаем заготовки нужной длины.
- Устанавливаем отрезки в аппарат для пайки.
- Запаиваем соединения.
Вот и все дела. Соединять трубы своими руками легко и просто, так как от вас требуется всего лишь засунуть их в рабочий аппарат, запустить процесс пайки, а затем, по происшествию нескольких минут, забрать готовый образец.
Действия эти можно проводить столько раз, сколько вам угодно. По качеству соединений они ничем не уступают монолитной пластиковой трубе.
Желающим спаивать полипропиленовые армированные трубы, следует предварительно позаботиться об их зачистке. Нельзя допускать появления на краях частей фольги или стекловолокна.
Еще один известный метод – холодная пайка. Холодная пайка – это по большому счету, склеивание с помощью химически активных веществ. Склеивать их так же просто, как и .
Необходимо купить , нанести на очищенную поверхность трубы, затем соединить ее с другим отрезком, и оставить на определенное время. Конкретные временные промежутки указывает производитель на упаковке.
Позволю себе дать вам "пару советов" по выполнению проекта «Водоснабжение частного дома из колодца на расстоянии 25 метров». Поскольку я российский инженер то мои рекомендации основаны исключительно на отечественных стандартах, нормах и правилах и так:
Трубопровод и материал. Оптимальным вариантом для вашего проекта является труба из полиэтилена низкого давления по ГОСТ 18599-2001, а не те которые вы собираетесь применить. Поскольку именно они рекомендуются СНиП 3.05.04 «Наружные сети водоснабжения и канализации». В соответствии с этим стандартном выпускаются напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 гр.С. Диапазон диаметров труб, выпускаемых по ГОСТ 18599-2001 – от 16 до 1600 мм. Рабочее давление до 25 кг/кв.см. Трубы диаметров до 63 мм выпускаются бухтами по 50, 100, 150, 200 метров с пометровой разметкой. Не думаю, что вода из колодца будет подаваться в ваш дом с параметрами, выходящими за пределы этого диапазона.
Главное преимущество труб из полиэтилена полная неспособность к утилизации в Земных условиях. Это означает, что трубопровод будет служить до механического разрушения. Большая эластичность позволяет вписывать трубопровод в любые повороты по маршруту прокладки. Соединение отрезков трубопровода легко выполняется при помощи стандартных фитингов. Один из вариантов соединения на рисунке:
Кроме того стоимость строительно-монтажных работ в 2,5 раза ниже, по сравнению с изготовлением водопровода из металлических труб.
Внешняя прокладка. В вашем проекте присутствует исходное условие – невозможность подземной прокладки водопровода. Означает это то, что в холодный период года необходимо исключить размораживание трубопровода заполненного водой. Кстати водопровод прокладывают под землёй исключительно для такой защиты. Водопровод укладывают в траншею ниже глубины промерзания грунта. Судя по указанной глубине укладки труб: 40 ÷ 60 см, - зимы в вашем регионе не очень суровые. Тем не менее, при «воздушной прокладке водопровода» трубу необходимо защитить от размораживания. Рекомендую отечественный утеплитель «Пенофол» по ТУ 2244-056-04696843-98 - тонкий, гибкий, легкий и экологически чистый материал.
«Пенофол» изготавливается на основе вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой применяется в диапазоне температур от минус 60 до 100 гр.С. Коэффициент теплопроводности – 0,049 Вт/кв.м гр.С. Так что для «утепления» вашего водопровода понадобится совсем небольшой слой материала. Для определения конкретной толщины слоя теплоизоляции применяется формула:
Если расчёт по этой формуле сложен для вас – обратитесь за расчётом в инжиниринговую кампанию имеющую допуски на выполнение работ по устройству водопроводов.
Вот, в общем, и всё. Удачи!
